Отчет о велопоходе по Карпатам

Версия для печати
одесса КарпатыОтчет о спортивном походе 3-й категории сложности по Карпатам. За 10 дней преодолено 507 км.  Общий километраж езды велосипеда на участниках засчитан не был. Читать дальше...





Действующие лица

Александр Рыбаков (Каменец)
Инициатор и руководитель похода, а также механик по совместительству. Саша – настоящий терминатор: покоряет любые подъемы и спуски, преодолевает речки – и все это не слезая с велосипеда! У Каменца только одна слабость – безмерная любовь к родному городу. Он очень беспокоится, когда кто-нибудь неодобрительно отзывается о Каменец-Подольском, чем, бывает, пользуется пан Борман…

Александр Рыбаков Александр Рыбаков Александр Рыбаков

Владимир Горон (Борман)
Наш штурман, который засыпал с картой в руках, неимоверно опытный турист, харизматическая личность и настоящий лидер. Адепт здорового образа жизни. Борман любит и умеет потрындеть, что делало наши привалы интересными и наполненными.
Владимир Горон Владимир Горон Владимир Горон

Андрей Жовтоголовый (ЖАР, он же Жарик, он же Жорик)
Завхоз. Скептически философский настрой Андрея вносил нужный баланс в наш маленький коллектив. «Тормоза придумали трусы!» - это о нашем ЖАРе! Добрую половину пути он преодолел практически без тормозов. В критический момент Андрей самоотверженно взвалил на свои плечи обязанности завхоза, что и решило успех всего предприятия.
Андрей Жовтоголовый Андрей Жовтоголовый Андрей Жовтоголовый

Костя Карачёв
Летописец. Ваш покорный слуга. Во многом этот отчет – моё субъективное видение событий.
Костя Карачев Костя Карачев

Вступление
Пролог
В группу я попал по объявлению Каменца на Велокиеве. Ребят из Тернопольського турклуба знал давно и только с самой положительной стороны. Поэтому посчитал за честь присоединиться к этому спортивному походу. На время похода было выдвинуто 3 требования: 1) не пить спиртного и не курить 2) использовать только печатные выражения 3) общаться только по-украински. Это не претило никаким моим убеждениям и было довольно легко. Проблемы возникали лишь с последним пунктом, когда после дневного перехода, уставшему и замученному, мне иногда тяжело было подбирать украинские слова.

20.05.2008
67 км
м.Коломыя – с.Уторопы – с.Пистынь – с.Косов – пер.Буковецкий (810 м н.р.м.) – хр.Игрец – вершина 1312


Выехали из Коломыи. Погода хмурая, капает дождик. Пошло вверх-вниз – все асфальт. В Косове перекусили. Проехали село по названием Город.
Буковецкий перевал – 835 м. Сворачиваем на грунтовку, уходящую влево перед самым перевалом. Не проехали и километра, как пришлось спешиться, надеть резиновые сапоги и месить жирную карпатскую грязь. Дорога берет круто в гору, тащить велосипед становится все тяжелее. На последнем участке сначала заносим рюкзаки, а потом возвращаемся за велосипедами. Наконец-то вскарабкиваемся на Игрец – полный капец!
Сразу попадаем на отличное место для стоянки и раскладываем лагерь. Горы закрыты плотной завесой из тумана. Ничего не видно. Ветер усиливается и постепенно разгоняет тучи. Открываются соседние вершины, очень хмурого вида, и сразу же растворяются в ночной мгле.
Ужинаем гороховым супом. Очень вкусно, но мало! Вечерний десерт – печенье – сожрали на подъеме, поэтому ложимся спать с легким чувством голода.

   

21.05.2008
37 км
вершина 1312 м – г.Чёрний Грунь (1388 м) – с.Шепот – вдп.Шепот – с.Космач – р.Пистенька


С утра мощный ветер разгоняет туман и нам открывается Черногора, совершенно белая от снега. Перекусили и пошли хребтом, иногда поехали. Пересекаем огромную на пол-полоныны загородку с не в меру возбужденными бычками. Приходится взять дрын и показать скотине, кто здесь царь природы.
Под г Чёрный Грунь упираемся в россыпи камней. После разведки решаем траверсировать вершину по правому склону, но тропинка потихоньку скидывает нас в долину, чему мы, признаться честно, и не сильно сопротивляемся.
Возле села Шепот осматриваем одноименный водопад, очень красивый. Обедаем домашним молоком с печеньем. Вкуснотище! 2 грн за 2 литра - ой гуцули добрі люди!
После пешеходных скитаний по Игрецу дорога, по которой можно ехать, горячит нас не на шутку, и асфальт до Космача глотаем одним духом.
В Космаче – интересна церковь, очень оригинальная и живописная. В селе нас сопровождает мальчик по имени Паша. Маленький, но по-взрослому степенный и вежливый. Вообще, Космач оставляет хорошее впечатление. Здесь чувствуется местный гуцульский колорит.
При выезде из села небо хмурится такими грозными красками, что заранее примечаем недостроенную хату, дабы защитить себя от сюрпризов, которые, очевидно, собирается обрушить на нас стихия. И не ошибаемся, потому что в течение следующего получаса наблюдаем сначала ужасающий ливень, а потом и довольно крупный град.

   

22.05.2008
29 км
р.Пистынька – г.Горди (1479 м ) – р.Прут – пгт.Ворохта


Выезжаем в 8:40 и сразу же стремительно набираем высоту. В какой-то момент ехать становится невозможно. Через 2 часа выходим на седловину к миниатюрной часовенке. Дорога старая, еще мощенная камнем, но сильно искореженная лесовозами.
После отдыха у часовенки решаем срезать, траверсируя Горду по левому склону. Но не зря в народе говорят: «Навпростець підеш, дома не заночуєш». Тропинка оказывается трудно проходима из-за большого уклона и камней. Велосипед тут только мешает. А вот гуцулы на своих конях чувствуют себя хорошо. Один из них с барткой (гуцульский топорик с длинной рукоятью) предлагает, даже, махнуть не глядя велосипед на коня. Нет уж, у каждого свой крест!
В конце концов, выбираемся на дорогу. Траверс нас хорошенько вымотал. На деревьях замечаем маркировку веломаршрута. Дальше идти легче.
Маркированная тропинка сходит с хребта направо долиной реки Войтул, мы же поворачиваем налево и начинаем спуск вдоль потока Озёрный. Очень скоро дорога выходит на вырубку и заполняется грязью, заботливо замешанной для нас лесовозами. Далее наша дорога сливается с еще двумя и превращается в мутный поток. Дождь, начавшийся с полчаса назад, усиливается. Мы едем иногда по втулки в воде, прыгая с небольших водопадиков.
Я пробиваю колесо, и мы с ЖАРом пытаемся его заклеить под уже довольно сильным ливнем. Наконец-то выбираемся к асфальту на Ворохту. И мы и наши велосипеды измучены.
По дороге в Ворохту взрывается колесо уже у ЖАРа.

   

23.05.2008
43 км
пгт.Ворохта – с.Татаров – пер.Яблунецкий (921 м н.у.м.) – пгт.Лазещина – т/б “Козьменщик” – перемычка


С утра дождит.
В Ворохте закупаем провиант и меняем покрышку Андрея. Выезжаем из села только в 12:30. По хорошему асфальту катится хорошо. Заскакиваем на Яблунецкий перевал. Там встречаем двух немецких мототуристов. Вчера выехали из Мюнхена.
В Лазещине покидаем приятный асфальт. Объезжаем многочисленные лужи.
Регистрируемся у спасателей и платим сбор за пребывание в заповеднике (8 грн\чел).
Встречаем по дороге большую группу польских туристов.
Дорога старая, вымощенная камнем, когда-то.
Перед выходом на перемычку между Петросом и Говерлой находим колыбу. Топится по черному. Долго разжигаем костер, дрова мокрые. Спасает резина. После ужина долго сидим у огня, обсуждая украинскую литературу и УПА.

   

24.05.2008
28 км
перемычка – г.Говерла (2061 м) – т/б “Заросляк” – р.Прут


Будильник прозвенел ровно в 6, но просыпаться не хочется. Вчера допоздна болтали возле костра. Через открытые двери колыбы усмехается солнышко. Порог парует, высыхая. Открылась мощная вершина Петроса. Где-то в Горганах виднеется Хомяк.
Вышли на перемычку. Как ни странно дальше можно ехать вплоть до места, где на хребет выходит автомобильная дорога из Лугов. Местами дорога завалена снегом.
Долго толкаем велосипеды до колыбы, притулившейся под выходом на предвершинный взлет. Перекусываем возле колыбы. На несколько минут Говерла показывается для фотосессии и снова исчезает в тучах.
Выходим на финишную прямую перед вершиной. Тут сильнейший ветер. Идти тяжело. Сначала заношу рюкзак, потом возвращаюсь за велосипедом. Ребята идут значительно бодрей.
И вот вершина. Толпы людей. Разноязыкий гомон. Холодно и мы спешим вниз по крутому снежному склону. Скользим рядом со своими велосипедами.
Снова крутой склон, теперь каменистый. Чувствую, что не могу контролировать свои движения с рюкзаком и велосипедом одновременно. Снова таскаю их отдельно. Получается очень медленно. Ребята долго ждут меня внизу.
Лес. И тут на велосипед не сядешь, поскольку везде точат оголенные корни. Целый лес с оголенными корнями. Это сделали ноги тысяч паломников к Говерле.
Турбаза «Заросляк». Отсюда уже можно спокойно ехать.
Становимся на прекрасной поляне между 2-х потоков.
Тяжелый был день.

  

25.05.2008
60 км
р.Прут – пер.Кривопольський (1013 м) – с.Ильцы– с.Зеленое – с.Шибене – с.Буркут – р.Ч.Черемош


Просыпаемся под ласковыми лучами солнышка. Наверное, погоде надоело испытывать нас на прочность. Завтрак затягивается, никто не хочет торопиться. Болтаем в свое удовольствие о всяких пустяках.
Не успели отъехать от своей полянки, как Андрей снова садится что-то ремонтировать в двухколесном товарище. Очевидно, что его подход к обслуживанию велосипеда на принципах остаточного финансирования не выдерживает испытания Карпатами.
Кривопольский перевал – 1039 м. Преодолеваем легко и непринужденно. После карпатских грунтов любые асфальтовые препятствия кажутся детскими игрушками. Спуск длинный и интересный. Но нужно быть аккуратным, поскольку асфальт во многих местах совершенно разбит, а на середину дороги выбредают флегматичные коровы.
Долина красивая, зеленая. Яркое солнце придает ей идиллический вид.
В Ильцах закупаем провиант перед очередным автономным участком.
Двигаемся вдоль Чорного Черемоша. Мне места знакомы по предыдущим поездкам, а для ребят так вообще родные – каждую весну они сплавляют тут туристов.
В Топильче докупаем домашний хлеб и молоко. Буханка хлеба и 1.5 литра парного молока на человека – вот она правильная велодиета. Отдохнуть после сытного обеда не удается, дождик гонит нас дальше.Тянутся села: Топильче, Зеленое, Шибене. Людей мало.
Пограничная застава в Шибеном. Списывают паспортные данные и предупреждают что на 10 км выше по течению река снесла мост.
- А обойти можно?
- Пройти везде можно, где есть земная твердь.
Эти почти библейские слова из уст усатого пограничника звучат тревожно.
За заставой людей почти нет. Постоянно видим заброшенные строения. Вдруг видим вуйка, сидящего на крыльце. У него нет ноги, рассказывает, что отморозил еще в Германии, когда его угнали остербайтером. Притом 20 лет он проработал здесь почтальоном.
В одном из дворов хозяйничает газдыня, но, заметив нас, дико озирается и уходит в дом.
Прямо у дороги журчит буркут – источник минеральной воды. Земля вокруг рыжая от солей железа. Вкус воды очень резкий, но приятный. Тут в августе 1901г лечилась Леся Украинка. Сейчас в верховинском селе Буркут почти никого не осталось.
Ехать очень комфортно. Уклон практически не ощущается, хотя понемногу, но мы уже забрались на 1000 м. Дорога гравийная. Очевидно, что ее давно уже не беспокоили колеса машин. В прозрачных незамутненных лужах плавают тритоны и огромные головастики.
Долина узкая. Крутые склоны густо поросли лесом.
А вот и разрушенный мост. Черемош хоть и стал прозрачней, но все еще очень мощен здесь. Дорога возвращается на наш берег в каких-то 300 метрах, но попасть туда не просто – река вплотную прижимается к очень крутому склону.
Начинаем обнос. Сначала рюкзаки. Когда возвращаемся за велосипедами, меня одолевают сомнения, как мы с ними пройдем. Но глаза боятся, а руки делают, и через полтора часа обноса мы снова на дороге. Потные, грязные и ободранные. Купание в Черемоше голяком возвращает силы.
Сразу за обносом – чудесная поляна для стоянки, чем мы не преминули воспользоваться. К вечеру становится заметно холоднее, дает о себе знать набранная высота. Мы ощущаем себя в затерянном мире. Людей увидим только через 2 дня.

   

26.05.2008
34 км
р.Ч.Черемош – кляуза “Болтагул” – г.Коман (1724 м) – р.Ч.Черемош


Утро очень холодное, хотя на небе ни тучки. Солнце медленно заполняет глубокую долину.
Урочище Лостун. Два жилых строения, украшенных гонтой. Центральное отопление. Внутри сохранилась мебель. Все окна целы. Еще несколько хозяйственных строений. Все выглядит по-хозяйски ухоженным, даже дрова нарубаны. Кто здесь жил? Для лесорубов слишком чисто, для пограничников слишком много икон, для религиозной общины слишком много бутылок из-под водки на свалке.
Черемош на глазах теряет силу и становится все прозрачней.
Заброшенная застава. Живописнейшая местность. Долина стала просторней. По правую руку высятся лесистые колпакоподобные вершины, по левую – высокие плоские полоныны. Вышка, казармы, погреб, «место для курения», березовая аллея, абсолютно неожиданная в этих горах. Очевидно, березки должны были символизировать советскую Родину. Краска еще не успела выцвести, но все окна выбиты, везде мусор, руина, даже березки усохли.
За заставой мостов больше нет, как и потребности в них. Черемош теперь легко переходится вброд. Броды следуют один за другим. Мы даже не обуваемся.

   

Кляуза Болтагул. Кляузами в Карпатах называли плотины, использовавшиеся для сплава леса. Деревянное сооружения выглядит грандиозно, хотя практически превратилось в труху. Кое-где между бревен пробиваются стройные смеречки.
Истоки Чорного Черемоша. Широкая долина переливается под солнцем десятками потоков и ручейков. Тут уже невозможно понять, где речка, а где дорога. В тени лежит снег. Природы нетронутая, никаких признаков пребывания человека. Разве что ржавая табличка "Стой! Граница". Эта табличка, кстати, сыграет еще в нашем повествовании важную роль.
Развилка. Одна дорога поднимается дальше по долине, а вторая поворачивает направо, взбираясь на склон. Выбираем правую. Некоторое время идем по лесу. Наклон довольно сильный. Скоро выходим на огромную полоныну. Впереди - обширная вершина, поросшая жерепом. Венчает ее скала. Это - гора Команова (1734 м).
Государственная граница. Ощущаем особенность этого места. Сейчас мы стоим на той самой линии, которая обозначается на картах самой толстой линией и отделяет нас от цивилизованной Европы. Широкая, просторная просека легла на горы от горизонта до горизонта, разрубая соседнюю лесистую вершину пополам. Это контрольно-следовая полоса - КСП. Правда увидеть след на этом каменистом грунте не просто. Кое-где сохранились столбики с остатками поржавевшей колючей проволоки.
Продираемся к скале через тропической высоты жереп. Под скалой - пограничные столбы. В глубине румынской территории переливаются под солнцем заснеженные пики.
Ехать по КСП достаточно комфортно. Справа блестят румынские хребты, слева замечаем белые шары радиолокационной станции на "Памире". Мы будем ночевать там завтра.
Наши кормчие говорят, что пора скидываться в долину Перкалабы. Начинаем спуск. Смеркается и мы торопимся. Быстро форсируем поток и … видим знакомую табличку "Стой! Граница." Не отпускает нас Черный Черемош.

   

27.05.2008
34 км
р.Ч.Черемош - г.Паляница (1750 м) - р.Перкалаб - с.Перкалаб - р.Сарата - с.Сарата - хр.Яровица - вершина 1565 м


Подъем к границе не такой быстрый, как вчерашний спуск, но погода прекрасна и настроение замечательное. Со вчерашнего дня мы не встретили ни одной живой души.
Дорога выводит нас к горе Паляница (1750 м), которую называют высочайшим плоскогорьем или наибольшим высокогорьем, если хотите, Украины.
Двигаемся по КСП. ЖАРу приходится катить велосипед в руках на спусках, поскольку тормозные колодки стерты.
Выходим к заставе. Это точная копия заставы, которую мы видели на Чорном Черемоше, только живая, действующая. Березки и те зеленеют.
Пограничники советуют не продолжать движения по КСП, а спуститься в Перкалаб.
Останавливаемся возле кляюзы Перкалаб с неимоверно живописным прудом, в водах которого отражается фудзиямоподобная гора. На берегу сделана фен-шуйная лавочка. Никогда не был в Японии, но очень напомнило.
В селе Перкалаб сливаются рычки Перкалаб и Сарата, образую Белый Черемош. Таким образом, мы увидели истоки обоих Черемошей.
Перкалаб. Главная улица представляет собой трудно проходимое болото. Магазин, он же бар и клуб оставляет гнетущее впечатление. Возле него тусуется мужеская часть населения Перкалаба в нетрезвом состоянии. Напомню, что действие происходит в первой половине рабочего дня.
При выезде из села к нам цепляется пьяный дядька. Хотя на "дядька" он сильно обижается и просит называть себя "вуйко". Уважаемый "вуйко" никак не хочет нас отпускать (в прямом смысле - держит Бормана за велосипед) то, требуя предъявить документы, то, приглашая за стол, попирая при этом постулатов нашего спортивного похода о чистоте украинского языка. В итоге, после угроз Бормана, увещеваний ЖАРа и демонстрации паспортов (которые не очень-то и заинтересовали нашего визвави) ми распрощались с уважаемым "вуйком" друзьями. Кстати, как рассказали нам в последствии пограничники, местные жители действительно имеют право на проверку документов у незнакомцев.
Отъехав от негостеприимного Перкалаба, отдохнули в теньке. Перекусили ведерком молока, добытого у гуцулов.
Сарата. Как поведала нам местная молодица, а голос ее при этом стал певучим, язык дивным, и показалось вдруг, что на мгновение в нее вселилась душа бабушки, которая в свое время передала легенду, название села произошло от "шаратой", то есть простой девушки, которую взял в жены местный богач. Что там них произошло дальше, я вам не скажу - больно уж непонятным стал язык молодицы.
И Перкалаб и Сарата довольно изолированные от внешнего мира села и давно бы уже, наверное, вымерли если бы не граница. Жители Сараты выгодно отличаются от своих соседей. Во-первых, не пьют, по крайней мере среди белого дня, а самое главное - производят впечатление людей, жизнь которых наполнена смыслом.
Расскажу еще, как мы посетили "магазин" В Сарате. Та самая молодица, в которую вселялась бабка, просто завела нас к себе в кладовую и сказала: "Выбирайте". И нужно сказать, что выбор был неплохой.
Зарисовка: дом на границе, вместо забора - разделительная полоса, до румынского леса ближе, чем до соседей.
Полонына "Памир" (на картах хр. Томнатык) привлекает туристов белоснежными шарами заброшенной РЛС времен железного занавеса. Это влечение мы почувствовали на себе, когда попытались купить брынзы у пастухов. Развращенные джиперами гуцулы вывалили нам действительно памирскую цену.
Почему "Памир"? Думаю, это креатура военных, которым приходилось нести службу в этом отдаленным, занесенном на высоту 1000 м месте. Если бы только отдаленном, то назвали б, наверное "Камчатка". Не бывал на Памире (надеюсь все еще впереди), но когда сквозь просвет куполов увидел белоснежные пики Румынии, снова что-то напомнило.
В шарах сейчас прячутся от непогоды овцы.

   

28.05.2008
74 км
вершина 1565 м - г.Яровица - с.В.Яловец - пер.Джоголь (1160 м н.у.м.) - с.Шепот - с.Селятин - с.Руська - пер.Шудрин (1174 м н.р.м.) - с.Д.Шепот


В седловине между хребтами Томнатык и Яровец - большое скопление колыб, целый поселок. Но пастухов не было. Отсюда открывается прекрасный вид на долину Сараты.
Дорога обходит Яровец справа. Прямо на дороге встретили несколько родников. Следует крутой затяжной спуск. ЖАР ведет велосипед в руках, и что интересно, не сильно от нас отстает.
Перевал Джоголь - 1160м. Короткий, но очень крутой серпантин. Дорога насыпана из довольно крупного щебня. На спуске у ЖАРа вырывает шип на задней покрышке (мы покупали ее в Ворохте).
В Шепоте смотрим водопад Гук Сучавский. Чиним ЖАРу покрышеку, а вместо тормозных колодок ставим металлические пробки от бутылок - и ЖАР снова на коне!
В Селятине подходит трасса из Путилы. Появляются машины. Осознаем по каким отдаленным и безлюдным местам мы путешествовали последние дни.
Перевал Шурдин - 1173. Самый высокий автомобильный перевал Украины. Покрытие гравийное. Затяжной подъем и затяжной же спуск.

   

29.05.2008
101 км
с.Д.Шепот - с.Берегомет - с.Слобода-Комаровцы - р.Прут - пгт.Кицмань - Залещики


Последний день. Вчера вечером я решил возвращаться в Киев своим ходом. Нужно отметить, что и на старт в Коломыю я прибыл на велосипеде. Обратный билет специально не брал, хотя и думал, что от велосипеда к этому времени меня будет уже тошнить. Ничуть нет! Наоборот, возвращаться к киевским проблемам абсолютно не хотелось.

Для меня это был 18-й день в седле, впереди лежало 600 км по Украине, неудивительно, что настроение было медитативное. Ребята же, наоборот, спешили домой, и выехали раньше. Я догнал их только ближе к Пруту только для того, чтобы попрощаться.



Некоторые выводы

В общей сложности было преодолено 507 км по Украинским Карпатам. МКК, рассмотрев документы, подтвердила поход 3-й категории сложности.
Лично мне Карпаты показались достаточно жесткими по отношению как к велотуристу, так и к велосипеду. Часто приходилось катить велосипед в руках, а то и нести его на себе. Большинство грунтовых дорог не позволяют ехать в седле из-за крутого наклона и сложного покрытия. Свою разрушительную лепту вносят и лесовозы, превращающие дороги в болото. Вырубки же в свою очередь, портят пейзажи. Сами дороги часто проложены неграмотно и способствуют эрозивным процессам.
Я сторонник того, чтобы в велопоходах пешеходные участки составляли ограниченную часть маршрута. Поэтому наиболее удачным для велотуризма из разведанных районов считаю Буковинские Карпаты. На нашем маршруте это участок по Черному Черемошу и государственной границе. Если прибавить большое количество интересных объектов, отдаленность и невысокую плотность населения, что способствует сохранению естественных ландшафтов, то привлекательность этого края очевидна.
Должен добавить, что после катастрофического наводнения летом 2008 состояние мостов через Черный Черемош вызывает опасения, которые подтверждаются отчетом наших коллег.